Istria Croazia: Rovigno, Parenzo e l'entroterra

La penisola istriana si presenta a chi la percorre con una densità di stratificazioni storiche, paesaggistiche e gastronomiche che poche altre regioni del Mediterraneo orientale possono vantare: borghi veneziani affacciati sull'Adriatico, colline coperte di vigneti e oliveti, entroterra medievale quasi intatto, tutto compresso in uno spazio geografico che si attraversa in automobile in meno di due ore. L'Istria in Croazia — quella porzione della penisola che appartiene alla Repubblica di Croazia, distinta dalla piccola quota slovena — costituisce il nucleo più visitato e al tempo stesso quello che lascia più margine di sorpresa, perché le aspettative generate dalla costa vengono sistematicamente superate non appena si abbandona la litoranea per inerpicarsi verso l'interno.

Rovigno, Parenzo, Pola: sono i tre nomi che compaiono su qualsiasi itinerario standard, e non è difficile capirne il motivo, dato che ciascuno di essi concentra una quantità di patrimonio storico-artistico che giustificherebbe da sola un soggiorno di diversi giorni. Tuttavia ridurre l'Istria croata a questi tre centri significa ignorare una rete di piccoli insediamenti — Grožnjan, Motovun, Hum, Oprtalj — che nell'entroterra collinare preservano una qualità di vita e un'integrità urbana raramente riscontrabili altrove, e che negli ultimi anni hanno attirato residenti stranieri, artigiani, artisti e produttori enogastronomici disposti a scommettere sulla lentezza come valore economico.

Muoversi in questa regione richiede una disponibilità a cambiare scala continuamente: dalla cattedrale paleocristiana al vigneto di malvasia istriana coltivato su terreni rossi di bauxite, dall'arena romana di Pola alle sagre del tartufo di Buzet, ogni spostamento introduce un registro completamente diverso. Questa guida è organizzata per offrire un orientamento pratico a chi vuole costruire un itinerario non generico, distinguendo i luoghi che meritano tempo da quelli che possono essere integrati in un percorso più ampio senza dedicare loro una tappa specifica.

Rovigno: architettura lagunare e vita del porto

Chi arriva a Rovigno — Rovinj in croato — dopo aver percorso la costa da Nord si trova di fronte a una skyline che ricorda Chioggia o certi tratti di Venezia, con palazzi colorati che scendono direttamente sull'acqua e una chiesa barocca dedicata a Santa Eufemia che domina la collina del centro storico da quasi sessanta metri di altezza; questa somiglianza non è casuale, poiché la città fu per secoli sotto il dominio della Serenissima e ne assorbì tanto la lingua quanto i modelli edilizi, e ancora oggi buona parte della popolazione anziana alterna il croato a un dialetto veneto riconoscibile. Il centro storico si sviluppa su una penisola rocciosa con un dedalo di vicoli stretti, scale di pietra e portali gotici che vale la pena esplorare la mattina presto, quando i flussi turistici non hanno ancora raggiunto la densità del pomeriggio. Il porto vecchio, animato da barche da pesca e da un mercato ittico attivo, costituisce il punto di accesso più immediato alla cucina locale: branzino, orata, scampi dell'Adriatico settentrionale che i ristoranti del lungomare propongono con una semplicità di preparazione che non ha bisogno di ulteriori elaborazioni. A circa tre chilometri dal centro si trova la riserva naturale della foresta di Zlatni Rt, un bosco di cipressi e lecci che scende fino al mare con calette rocciose accessibili a piedi: è uno degli angoli meno affollati della costa istriana meridionale e uno dei più piacevoli per chi preferisce il nuoto in acque libere agli stabilimenti attrezzati.

Parenzo e la basilica di Eufrasio: il patrimonio UNESCO della costa

A una quarantina di chilometri a Nord di Rovigno, Parenzo — Poreč — concentra nel suo centro storico rettangolare, tracciato ancora secondo la griglia romana del castrum originario, uno dei complessi basilicali paleocristiani meglio conservati dell'intero Mediterraneo: la Basilica Eufrasiana, iscritta nel patrimonio UNESCO dal 1997, fu costruita nel VI secolo per volere del vescovo Eufrasio e conserva un ciclo di mosaici absidali che per qualità cromatica e complessità iconografica reggono il confronto con quelli di Ravenna, pur essendo assai meno conosciuti al grande pubblico internazionale. L'insieme architettonico comprende l'atrio a colonne, il battistero ottagonale, il campanile e la cappella vescovile: la visita richiede almeno un'ora e mezza se si vuole osservare con attenzione la stratificazione dei pavimenti musivi, dove frammenti del IV secolo si sovrappongono a quelli del VI in una continuità costruttiva che i restauri recenti hanno reso leggibile anche a chi non ha formazione specifica. Fuori dalla basilica, il decumano che attraversa il centro storico è fiancheggiato da palazzi veneziani, osterie e negozi di prodotti locali — tra cui venditori di olio extravergine e di vino teran — che rendono la passeggiata tanto piacevole quanto quella di Rovigno, con la differenza che Parenzo ha un porto più grande e una vocazione commerciale più pronunciata, che si traduce in una maggiore disponibilità di alloggi e servizi per ogni fascia di budget.

L'entroterra istriano: Motovun, Grožnjan e i borghi collinari

Distogliersi dalla costa per salire verso l'entroterra collinare dell'Istria croata significa entrare in un paesaggio che assomiglia alla Toscana quanto alla Dalmazia, con colline dolci coperte di vigneti, cipressi isolati, strade sterrate che portano a masserie trasformate in agriturismi e borghi medievali che svettano su ogni altura come guardiani di un territorio rimasto sorprendentemente poco modificato dall'urbanizzazione del secondo Novecento. Motovun è probabilmente il più celebre di questi insediamenti: arroccato su una collina di 280 metri nella valle del Mirna, conserva una doppia cinta muraria veneziana e una loggia gotica nella piazza principale, ed è circondato da boschi di quercia nei quali cresce il tartufo bianco istriano — il Tuber magnatum — che nella varietà locale raggiunge qualità comparabili a quelle di Alba o Acqualagna, con prezzi che, almeno fuori stagione, restano inferiori. Grožnjan, a pochi chilometri verso Nord, ha una storia diversa: quasi abbandonata negli anni Sessanta dopo l'emigrazione della popolazione di origine italiana, fu ripopolata a partire dal 1965 da artisti e musicisti croati che ne fecero una colonia creativa; oggi ospita gallerie, atelier aperti tutto l'anno e un festival di musica jazz e da camera in luglio che attira pubblico da tutta la regione. Hum, con la sua quarantina di abitanti, rivendica il titolo di città più piccola del mondo — non senza qualche enfasi turistica — ma merita comunque una sosta per le iscrizioni glagolitiche sulla porta d'ingresso e per la grappa di visciole, la biska, prodotta secondo una ricetta che i locali mantengono con una certa gelosia.

Pola e l'arena romana: la città a Sud della penisola

Pola — Pula — si distingue da tutti gli altri centri dell'Istria croata per la presenza di un monumento romano che per stato di conservazione e dimensioni non trova equivalenti nella penisola balcanica: l'anfiteatro del I secolo d.C., capace di contenere oltre ventimila spettatori, è rimasto quasi intatto nella sua struttura esterna e oggi ospita concerti estivi, proiezioni cinematografiche e manifestazioni culturali che trasformano il sito antico in uno spazio vivo anziché in un reperto museificato. Il centro storico di Pola è meno compatto e pittoresco di quello di Rovigno o Parenzo, ma offre una stratificazione architettonica di grande interesse: l'arco dei Sergi, il tempio di Augusto affacciato sul Foro Romano, le mura medievali e il castello veneziano del XVII secolo costituiscono un percorso che si può seguire a piedi in mezza giornata. Come capoluogo regionale e sede del principale aeroporto dell'Istria croata, Pola funziona spesso come porta d'ingresso: atterrare a Pola e iniziare il soggiorno da lì, risalendo la costa verso Nord o addentrandosi nell'entroterra, è la logistica più comune e anche la più razionale, perché consente di distribuire le tappe senza dover fare retromarcia.

Enogastronomia istriana: malvasia, teran e tartufo

La cucina dell'Istria croata si costruisce su una materia prima che pochi territori riescono a offrire con la stessa densità: olio extravergine di varietà autoctone come la buža e la rosinja, vini bianchi aromatici prodotti dalla malvasia istriana su terreni calcarei e argillosi, vini rossi strutturati dal teran coltivato sulle terre rosse del Carso istriano, formaggi freschi e stagionati di latte ovino e caprino, tartufo bianco e nero che cresce in abbondanza nei boschi della valle del Mirna e dintorni di Buzet, nonché una tradizione di pasta fresca — i fuži, pasta arrotolata a cono, e i pljukanci, simili a stringozzi — che testimonia la lunga convivenza tra cultura culinaria italiana e croata. I produttori di malvasia istriana che meritano una visita diretta includono cantine come Coronica, Benvenuti e Kozlović, tutte situate nell'area tra Umag e Motovun, con cantine visitabili su prenotazione e vendita diretta a prezzi significativamente inferiori rispetto alla distribuzione nazionale; per il tartufo, il mercato settimanale di Buzet e le sagre autunnali di Livade rappresentano i contesti in cui acquistare il prodotto fresco con la certezza dell'origine locale. Una nota pratica: i ristoranti che espongono menu in cinque lingue e fotografie dei piatti sulle lavagne esterne tendono a offrire qualità inferiore rispetto a quelli, spesso privi di insegna turistica, che lavorano con clientela locale e cambiano la proposta settimanalmente in base ai mercati.